Odyssées vers le Sud

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Les autres photos sont dans la Galerie Transandine

Du samedi 12 septembre au 21 septembre 2009

Deux cols et le plateau andin péruvien annonciateur de la Bolivie

Samedi 12 septembre, je prends la route vers le Sud. Quatre jours pour arriver à Puno, ville péruvienne située au bord du lac Titicaca, immense lac commun au Pérou et à la Bolivie. 

La route est facile, en très bon état sauf sur une courte distance. Quel plaisir de pédaler "allègrement" sur ce plateau qui annonce le plateau Andin Bolivien. 

Deux cols quand même : le col de La Raya (4.338 m) et celui de Puno dépassant de peu les 4.000 mètres.

Lundi 14 septembre, je passe la nuit dans une petite ferme d'éleveurs de lamas. Claudio a gagné des prix avec ses lamas et est fier de poser pour la photo avec son meilleur lama. 

La soirée, il me montre un DVD réalisé lors du carnaval à Nicasio avec des chants et danses traditionnels Quechuas et Aymaras. L'histoire de ces peuples est bien présente dans sa tête. 

Il me rappelle que les Espagnols sont passés par ici, emportant beaucoup d'or avec eux. Dans la montagne, il y en a encore, me dit-il ! Et pourtant, la vie est dure pour ces paysans. Le climat change, l'eau manque pour l'agriculture, et aussi le soutien du gouvernement !

Rencontre de deux Australiens en route vers Quito

Lundi 14 septembre, quelques km après avoir quitté le pueblo de Santa Rosa, au loin je distingue deux cyclistes. 

Stuart et Anita de Sydney en Australie sont en route depuis Santiago de Chili, vers Quito : l'inverse de la Transandine ! Echange d'adresses, d'anecdotes, Les pneus sont les mêmes, des Marathon !

Leur blog pour découvrir leur voyage : www.bikeaboutsouthamerica.blogspot.com

Une chute sans gravité sous "le regard" de deux chiens

La descente du col de La Maya, 25 km, s'est faite dans le froid andin et dans le noir. En traversant les rails de la ligne de chemin de fer Puno-Cusco, j'ai été déséquilibré et j'ai chuté. Deux chiens sont accourus de la maison voisine, prêts à me mordre ou à lécher mes plaies, je ne sais pas. Mais plus de peur que de mal et pas de dommages au vélo !

Le lac Titicaca, nuit chez les habitants

Un rêve datant depuis des années se réalise ces 16 et 17 septembre 2009. Cela me rappelle les longs voyages en bateau sur les rivières de l'ile de Marajo au Brésil (1974-1977) et sur le lac Arari de cette île fluviale la plus grande du monde. 

Découverte des îles flottantes Uros sur le lac Titicaca, le lac navigable le plus élevé (3.809 mètres) du monde, avant de passer une après-midi et une nuit chez les habitants de l'île Amantani. 

Entre-temps, vous aurez reçu mon message spécial envoyé du haut de cette île sur laquelle il y a deux temples de la civilisation pre-Inca. La région est habitée depuis plus de 8.000 ans par des populations originaires de l'Amazonie. 

Ilias, Eusebia et leur fille Vanessa nous (une Espagnole et moi) ont accueillis chez eux. Repas végétariens : de la Quinoa et des "papas" (pommes de terre) ainsi qu'une autre variété de tubercules, des "ojas". Sur le plateau andin (Pérou-Bolivie), l'on dénombre pas moins de 4.000 varietes de "papas".

Avec ces protéines, beaucoup de force pour monter au sommet (plus de 4.000 m) de l'île (une première fois l'après-midi jusqu'au coucher du soleil et le lendemain matin à 5 heures pour admirer le lever du jour). Ensuite visite de l'île de Taquile, qui autrefois a appartenu à un Espagnol (plutôt un Catalan) qui donna son nom à cette île merveilleuse. Rencontre des gens qui s'adonnent à l'artisanat, et à l'accueil des touristes.

Simon-Pierre, en mission au bord du lac Titicaca

Envoyé en mission non pas au bord du lac de Tibériade mais sur les rives du lac Titicaca, Frère Simon-Pierre Arnold (un double prénom prédestiné pour un moine) est au Pérou depuis une trentaine d'années. 

Avec un autre moine bénédictin Belge, Frère Bernard de Briey, une moniale péruvienne et une Française, il vit la vie monastique selon la règle de St Benoît parmi les gens de ce petit village de paysans et de pêcheurs. 

Le petit monastère construit sur les pentes du lac, accueille des gens pour une retraite. Trois Péruviens et une Argentine sont ici pour quatre mois. Egalement deux Belges arrivent ce 19 septembre. Dimanche, Eucharistie en présence de quelques personnes du village avec de très beaux chants en Aymara.

Dimanche 20 septembre, veille de mon départ, j'ai témoigné de mon long voyage à travers les Andes. Ces trois jours passeés ici sont à la fois un temps de repos, de retraite et de réflexion avant d'entamer la dure traversée de la Bolivie. L'occasion de faire le point sur ce qui a été parcouru et de me préparer mentalement et physiquement pour la traversée du haut plateau Andin avant d'arriver en Argentine, je l'espère fin novembre.

Préservation de l'environnement au Pérou

Sur la route vers Puno, il y a plusieurs panneaux invitant la population à préserver l'environnement, notamment en prenant soin de chaque goutte d'eau, voir les photos jointes. 

Etonnant ce panneau appelant les gens à éviter que la terre se réchauffe en utilisant mieux l'énergie, et en dessous, un dépôt de pneus usagers !

Violences dans la région minière de Hualgayoc et de Bambamarca

Cette région minière, je l'ai traversée fin du mois de juin. J'ai reçu deux messages, l'un de Christine Dubois de Floreffe et l'autre de Lino Galvez du village de El Ejadeiro (rappelez vous la récolte de miel dans la montagne), faisant état de violences et de morts par balles, dont un bébé, à cause d'un conflit entre les partisans des concessions minières et les opposants voulant à tout prix défendre leurs droits (respect des droits humains et environnementaux). 

La société minière en cause est la société Consolidada de Hualgayoc SA (qui en réalité est subsidiée par la Compagnie des Mines Buenaventura et la société Sudafricaine Gold Fields).

Violences qui s'ajoutent à celles du conflit en Amazonie Péruvienne dont vous recevez certainement des informations dans vos pays respectifs.

Rencontres de cyclistes "longue distance"

Pierre Schillewaert de Stavelot est un cycliste comptant à son actif plusieurs dizaines de milliers de km. Il y a trente ans, il a commencé des voyages en vélo proposant le système de parrainages. Il fut le premier cycliste à traverser le Bouthan. Avec Christian Merveille et Bernard Guillain, il a parcouru l'Amérique du Sud. 

Avec Bernard Guillain et son fils, ils ont traversé la Bolivie et le Pérou en réalisant un film présenté plusieurs fois à la RTBF, un périple se terminant avec le lever du soleil dans la Porte du soleil sur le site Pré-Inca de Tinawacu en Bolivie.

Bernard Guillain, les "jeunes" comme moi se souviennent de l'émission "Marie Clappe Sabots" le samedi après-midi sur la RTBF dans les années 1980 ! Malheureusement, Pierre a été renversé par un bus en 2005, c'est vraiment une chance qu'ils soit encore en vie. 

Après une lourde opération à la colonne et une dépression, il est venu prendre quelque temps de repos dans le petit monastère de Chucuito. Dimanche après-midi, nous avons fait un petit tour sur le lac avec un éleveur de truites. Celui-ci passe la nuit sur le lac dans une embarcation près de son élevage, afin de le surveiller et d'éviter que les truites "ne s'envolent pendant la nuit".

Ce lundi, rencontre de quatre cyclistes "longue distance" :

• un couple de Suisses (Margrit, 60 ans et Pius, 62 ans), de Zurich, en route autour du monde (Asie et Amerique du Sud) depuis deux ans et demi; ils vont relier Mexico à Ushuaia en Argentine;
• Tom, un jeune Neo-Zelandais en route vers Cusco;
• Ando, un jeune Japonais, parti de Salta en Argentine (terme de la Transandine pour moi ! c'est incroyable que nous nous sommes croisés) vers le Pérou à travers le Chili et la Bolivie; il a même traversé le fameux "salar de Uyuni" !; son vélo porte des sacs "Ortlieb" comme moi et la plupart des cyclistes "longue distance".

Selon les messages reçus, vous avez apprécié les photos prises au crépuscule et au lever du jour sur le lac Titicaca dans l'île d'Amantani ainsi que le message joint à ces photos.

Le message suivant, vous le recevrez depuis la Bolivie.

Léon

Du lundi 7 septembre au samedi 12 septembre 2009

Ce message est déjà le vingtième, cela veut dire qu'il y a déjà plusieurs mois que j'ai quitté la Belgique!

Merci pour vos réponses, auxquelles je ne puis pas toujours répondre individuellement. Sachez que chacun de vos messages me donne du courage pour continuer.

Le Machu Pichu, tant visité, mais c'est une merveille !

Incontournable, le site Inca du Machu Pichu attire des milliers de visiteurs chaque jour (soit 1.400 entrés ce 10 septembre 2009), et s'enfonce de quelques millimètres chaque mois sous leur poids.

Néanmoins, je me suis décidé de le visiter avec un groupe de 9 personnes. Les quatre jours passés furent une très bonne expérience du point de vue relations humaines. 

Cinq nationalités: un couple de jeunes Français, un couple d'Argentins, deux jeunes amis Anglais dont un d'origine indienne (Asie), deux Brésiliens (père et fils), accompagnés de Silvio, notre sympathique guide Péruvien.

Quatre jours en utilisant divers moyens de déplacement: le VTT mais uniquement en descente (c'est moins fatiguant que la Transandine !), le trek, le meilleur moyen d'avoir le temps pour admirer les paysages, le bus et enfin le train pour le retour.

Des paysages fantastiques passant de plus de 4.000 mètres d'altitude à moins de 1.400 m, du froid andin a la chaleur tropicale. Des sources d'eau chaude. Un sentier des Incas très abrupte et à couper le souffle, surtout à ceux qui souffrent du vertige !

Une découverte très intéressante de l'Histoire et de la Culture Inca. Apprendre qu'un message partant de Cusco ne mettait que sept jours pour parvenir à Quito, relayé par des centaines de coursiers sur ces sentiers au dénivelé incroyable. Quand je pense que j'ai mis 4 mois pour arriver ici à Cusco !

Le site du Machu Pichu lui même - mieux vaut se lever tôt - pour pouvoir faire partie des 400 privilégiés qui ont le droit de monter au sommet du Waynapicchu d'où la vue est fantastique. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés à 3h30 du matin et après une ascension très difficile du sentier menant à l'entrée du site, nous étions dans la file d'attente à 5h30. Le jour s'est levé vers 5h50 nous gratifiant d'une vision exceptionnelle des montagnes entourant le site - voir les photos dans la galerie

Le soir, retour par le célèbre train du Machu Pichu jusqu'à la cité Inca d'Ollantaytambo et ensuite retour en bus jusque Cusco.

Rencontre avec Damien Lopez d'Argentine et Marco Fania de Montreal (Canada)

Vendredi 11 au soir, retrouvailles à Cusco avec Damien, le voyageur à vélo parti d'Alaska et Marco Fania, réalisateur du film "Le dernier continent". 

En 2006, Damien et Marco ont fait partie d'une expédition en Antarctique a bord d'un bateau; ils ont réalisé un film sur les conditions de vie à bord de ce bateau prisonnier des glaces pendant 7 mois. Treize personnes à bord dont Martin Leclercq, le fils du célèbre chanteur a l'accent québécois, Felix Leclercq.

Damien et Marco se mettront en route en vélo depuis Cusco, quatre jours après moi en direction de La Paz également. Nous nous sommes promis de nous revoir, si pas en Bolivie, de toute façon à Salta en Argentine, terme de la Transandine.

Le petit chien sur la photo appartient à l'Argentin prenant la photo, parti d'Alaska lui aussi, mais à moto !

Prolongation de la Transandine

Sachez déjà que la Transandine est prolongée de deux mois. C'est tellement enrichissant comme découvertes, et puis, il faut plus de temps que prévu au départ sans connaître la réalité du voyage, surtout les conditions des dénivelés andins ! Au lieu du 15 octobre, le retour à Zaventem est prévu désormais pour le 10 décembre, 2009 bien sûr !

Léon

Du lundi 24 août au dimanche 30 août 2009

Une semaine complète consacrée a la visite exceptionnelle du site Inca du Choquequirao

Historique

Occulté par le site du Machu Pichu, le site Inca du Choquequirao ne fut vraiment mis en valeur que depuis une quinzaine d'années. 

Ce site exceptionnel, certainement aussi grandiose que le Machu Pichu, fut construit vraisemblablement sous le règne de l'Inca Pachacutec au 15ème siècle. 

Ce complexe était un centre important sur le plan religieux, politique, culturel et commercial. Apparemment les conquistadors espagnols n'y mirent pas les pieds.

Ce site ne peut être atteint que par le trekking

Pas de train comme au Machu Pichu, ce n'est que par un sentier très exigeant que ce site peut être atteint. Au minimum deux jours de trekking au départ du village de Cachora avec deux fois 1.500 mètres de dénivelé, en descendant et en montant, idem pour le retour ! Traversée du rio Apurimac coincé au fond d'un canyon d'une très grande beauté.

Avec Amilcar guide et muletier

C'est donc accompagné d'un guide-muletier (très aimable et très attentionné) et d'une mule (très brave et courageuse mais qui s'enfuyait de temps en temps, avec les bagages !) que je suis parti à la découverte de ce site. 

Sur une journée, je n'ai compté que 20 visiteurs... alors qu'au Machu Pichu, le nombre doit être limité à 2.000 par jour !

Une après-midi entière pour visiter la partie basse, et une journée entière du lever au coucher du soleil pour découvrir la partie haute du site.

Les photos jointes vous donneront une idée de la grandeur du site, dont seulement 30% jusqu'à présent ont été mis en valeur.

Le site des Lamas

Du côté Ouest, j'ai particulièrement apprécié les terrasses dans les murs desquelles, les Incas ont incrusté des effigies de Lamas.

Deux anniversaires

Le 26 août, c'est avec mon guide que nous avons fêté mes 61 printemps autour de quelques biscuits et d'une Cristal, bière péruvienne primée à Bruxelles il y a une dizaine d'années ! 

Ensuite le 29 août, ce fut au tour d'Amilcar qui fêtait ses 26 ans. Pour moi, le gâteau au chocolat confectionné à cette occasion par ma soeur aînée, cette année, je devrai attendre Noël pour le déguster !

En route vers Cusco

Ce dimanche 30 août, je réenfourche le vélo vers Cusco. De la ville d'Abancay, je commencerai par une longue montée de 35 km pour atteindre un col de 3.900 mètres. 

Vous direz que j'ai l'entraînement! Et oui c'est vrai, lors du trekking vers le Choquequirao, je n'ai ressenti aucune douleur aux jambes. Par contre, quelques piqûres de moustiques !

Ce dimanche 30 août, à peine quelques kilomètres de parcourus que j'entends un klaxon derrière moi, serait-ce un marchand de glace à vélo? Et non, c'est Damien, d'Argentine, parti pour un périple de trois ans, d'Alaska jusqu'au Sud de l'Argentine. 

Il fait partie des "cinq" personnes qui selon le "Lonely Planet" tentent de relier à vélo les deux bouts des Amériques. "Des fous" diraient certains ou certaines de mes correspondants! Pas autant qu'on peut le croire ! 

Militant pour la Paix, Damien soutient les Villages d'enfants SOS. Il y en a un peu partout dans le monde. Personnellement, j'ai un ami, Gilbert Tapati, qui y travaille au Togo. Echange d'adresses, interview en vue du film de la Transandine. 

Damien est parti vers Cuzco, les jambes rôdées par plusieurs dizaines de milliers de km, et un peu plus jeunes que les miennes ! Un moment d'échange et de bonheur de plus sur cette route de la Transandine.

Bonne rentrée scolaire à ceux et celles qui ont cette chance d'étudier !

Du mercredi 12 août au samedi 15 août 2009

Visite d'Ayacucho

Fondée par les Espagnols en 1539, Ayacucho fut marquée dans les années 1980 par l'épisode sanglant et violent du mouvement de guérilla du "Sendero Luminoso", aujourd'hui démantelé.

Doté de nombreuses églises (une pour chaque année de vie du Christ parait-il) et de demeures coloniales, Ayacucho a beaucoup de charme. 

Un peu de repos avant de prendre la route de Cuzco.

Musée de la mémoire

Très intéressant le musée de la mémoire, mis sur pied par l'ANFASEP, l'Association Nationale des Familles des Séquestrés, Détenus et Disparus du Pérou. 

Pour que ne soit pas oublié la sinistre époque ou guérilleros et militaires pratiquaient séquestrations, tortures, viols, assassinats, violences indignes et inadmissibles. Pour que cela ne soit pas effacé de la mémoire des générations futures. 

J'y ai ressenti une atmosphère semblable à celle des lieux visités lors de mes voyages précédents : les camps de Buchenwald, Auschwitz, le musée de la libération à Riga en Lettonie. 

Ci-dessus la photo du monument devant le musée représentant un fusil brisé, symbole de la non-violence.

A la découverte de très grandes fleurs

Ayant appris qu'il n'y avait pas de route "sûre et pratiquable" entre Vilcashuaman et Cuzco, j'ai décidé de modifier mon plan et de visiter la région au moyen des transports en commun, le vélo et les bagages restant dans la cave de l'hôtel ou j'avais dormi deux nuits à Ayacucho.

Levé à 3 heures du matin pour ne pas rater le départ du véhicule à destination de Vischongo, parti effectivement à 5h30, une fois que tous les sièges (y compris les strapontins) eurent été occupes. 

Traversée d'une région splendide que je redécouvrirai en partie, plus lentement et un peu moins cahotiquement la semaine prochaine, à vélo.

Jeudi 13 août : une journée entièrement consacrée à une ascension dans la montagne à la découverte de la Puya raimondii. 

Cette broméliacée géante est considérée comme l'une des plus anciennes espèces végétales du monde. Elle est une sorte de rosace immense, hérissée de pointes et dotées de longues feuilles dures et cireuses. 

Très rare, il lui faut 100 ans pour atteindre la hauteur de deux mètres. J'en ai photographié une très grande (voir la photo ci-contre sur laquelle je parais "petit" à côté d'elle). Il est très rare d'en voir une en fleurs (documentation : guide "Lonely Planet").

Redescendu dans la vallée, dans le village de Vischongo, les fanfares étaient déjà en route (depuis le matin) pour la fête du 15 août. 

Mais la musique nocturne ne m'a pas empêché de bien dormir dans un gîte tenu par une dame très sympa en contact avec des Belges travaillant à Ayacucho dans un foyer pour enfants.

Visite de Vilcashuaman, "Faucon sacré" en langage des Incas

Considéré comme le centre géographique de l'empire Inca, Vilcashuaman a perdu ses vestiges précolombiens, les envahisseurs se servant des bases des temples Incas pour asseoir leur églises, non contents d'imposer leurs culture et religion importées. 

Arrive tôt ce 14 août dans cette ville où les rues portent encore des noms Incas, j'ai eu l'occasion de parler avec un professeur donnant un cours "in sitio" a ses élèves dans le périmètre de la pyramide à cinq niveaux, au sommet de laquelle trône le double siège de l'Inca. Le professeur m'a demandé s'il y avait de telles constructions en Belgique. Je ne crois pas de la même époque, à moins que les citadelles ?

Très sympas les gens ici. Santiago, un monsieur d'un âge respectable m'a donné des explications sur le site Inca du Temple du soleil, jadis superbe parait-il, devenu le sous-basement de l'église paroissiale.

Retour à Ayacucho ce 15 août

Apres avoir assisté aux feux d'artifices de la veille de l'Assomption dans le village de Vischongo et à la procession de la Vierge, j'ai repris la route d'Ayacucho dans un mini-bus Toyota. De nouveau, nous avons découvert des panoramas splendides, et frôlé des ravins de plusieurs centaines de mètres, merci aux talents du chauffeur !

Demain dimanche 16 août (anniversaire de mon petit-fils Aubin), je repars d'Ayacucho, le vélo chaussé des pneus "Marathon XR" en prévision de la route empierrée qui nous emmènera à Cuzco. Il me faudra grimper de nouveau à 4.100 mètres, je ne sais pas le temps que je mettrai. 

Il n'y a pas d'hébergement ni de magasins sur un long tronçon, il faudra demander l'hospitalité dans les rares villages et prendre des provisions. Si vous n'avez pas de nouvelles de la Transandine momentanément, sachez qu'il n'y a pas partout des cybers-cafés. Ne vous inquiétez-pas, même silencieux, je ne suis pas "disparu" !

Léon

Du samedi 25 juillet au lundi 3 août 2009

Camille est née en Belgique le 1er août 2009

Une bonne nouvelle : la naissance de ma petite fille (nieta, grand-daughter) Camille

Ce samedi 1er août nous est née Camille, fille de ma fille Maryse et de Guillaume. Je suis ainsi grand-père (ou Babou) pour la quatrième fois. Je suis heureux de vous faire part de cette bonne nouvelle.

Visite de Lima, capitale du Perou

Ville tentaculaire, Lima compte près de neuf millions d'habitants. La ville est constituée de nombreuses collines envahies depuis longtemps par des bidonvilles, véritable ceinture de pauvreté de la capitale.

Arrivé à vélo du Nord par la zone portuaire et de l'aéroport, je me suis faufilé dans un trafic incroyable de véhicules de toutes sortes. Pour la sortie vers le sud, le mardi 4 août, j'aurai recours à une camionnette, moyen plus sûr.

Malgré un temps maussade et froid, normal en cette saison d'hiver austral, j'ai visité les quartiers historiques de la ville (avec Soeur Elba et Karren qui m'ont accueilli dans leur maison) ainsi que les quartiers modernes que sont Miraflores et Barranco (avec Clara Benavides, une amie de Bernadette Charle qui travailla à Gembloux).

Accueilli par Soeurs Elba et Karren

Ces deux religieuses ont consacré du temps de leur vacances pour m'accueillir durant mon séjour à Lima. Un accueil très attentionné qui m'a permis de reprendre des forces en vue de la seconde étape vers La Paz en Bolivie, sachant que plusieurs cols de plus de 4.000 mètres m'attendent sur la route d'Ayacucho, du Machu Pichu et du lac Titicaca.

Rencontre vraiment très riche avec une directrice d'école et une jeune religieuse en formation universitaire. Ouverture d'esprit, engagement social au coeur d'un quartier populaire, dynamisme, sourire, me prouvent qu'à la base, l'Eglise peut encore compter sur des forces vives au moment ou un "autre vent" souffle en haut lieu de cette Institution.

Le bidonville de "la Tablada"

Dimanche 26 juillet, je me suis rendu dans ce très grand quartier où mes amis de Floreffe, Etienne et Christine Dubois ont consacré plusieurs années de leur jeunesse, il y a une bonne vingtaine d'années.

Alors que les collines sans eau ni électricité se couvraient rapidement de maisons en tôles et autres matériaux de récupération, le jeune couple (médecin-infirmière) ouvrit le premier poste de santé dans ce bidonville. 

Vingt ans après, j'ai retrouvé plusieurs familles qui n'ont pas oublié leur engagement au service de la population. Il y a quelques jours, une montagne proche non encore occupée fut envahie par des familles sans terrain et sans maison. La police les en a fait déguerpir aux moyens de gaz lacrymogènes. 

Chaque jour, des centaines de personnes arrivent à Lima en quête de travail, et d'un coin de terre pour ériger en hâte un toit.

Visite d'Arequipa

Un aller retour en bus de nuit m'a permis de découvrir cette ville "blanche" située dans le Sud du pays et qui n'est pas prévue au programme de la Transandinne. Ayant du temps jusqu'a l'arrivée de Mael, une coopérante de Volens débarquant à l'aéroport de Lima ce 3 août avec des pièces de rechange et d'entretien pour le vélo, introuvables ici.

Visite du monastère de Santa Catalina, véritable labyrinthe de 20.000 mètres carrés ou j'ai pu exercer mon hobby de photographe profitant d'un soleil jouant avec les tons bleu et rouge des murs de ce couvent récemment très bien restauré. Je joins des photos de ce paradis pour photographes. 

Ce couvent fut construit en 1579. Sa fondatrice, Maria de Guzman, n'acceptait que les religieuses issues des plus grandes familles d'Espagne, pouvant amener des dotes et donc de l'argent. 

Les religieuses pouvaient disposer de servantes ou esclaves (généralement noires) jusqu'au jour où le Pape envoya une dominicaine très sévère pour mettre fin a ces agissements, très éloignés de l'Esprit de l'Evangile!

Trekking dans le canyon de Colca

Deux jours de trekking dans ce qui est considéré comme un des canyons les plus profonds du monde. Avec deux guides Pablo et Walter, j'ai eu le plaisir d'accompagner 7 personnes de 5 nationalités différentes: Mariana et Claudio (Perou), Andres et son amie (Argentine), Christa (Autriche), Megan jeune médecin (USA) et Ori (Israel). 

En deux jours, deux fois mille mètres de dénivelé, en descendant le premier jour et en remontant le second. Levés avant 5 heures du matin, ce samedi 1er août, car le monde appartient à ceux qui se lèvent "temperano" pour admirer le lever du soleil sur les montagnes entourant ce merveilleux canyon. 

Si je n'ai pas fait baisser la moyenne d'âge du groupe, je n'ai pas retardé celui-ci dans sa progression ! Notez que pour ceux qui ne sont pas habitués a ce genre d'exercice, il est possible d'avoir recours aux services d'une mule.

Le vol du Condor

Nous avons pu admirer le vol majestueux de ce très grand oiseau des Andes et emblème de l'Equateur. Du Canyon del Colca, je ramène de très belles images prises dans le ciel des Andes. 

Vivement le vélo !

Mardi 4 août, je réenfourche mon vélo, heureux de retrouver ce moyen formidable pour rencontrer les gens et découvrir les richesses des paysages, car en bus, on ne voit pas un dixième de ce que l'on découvre à vélo. 

Un exemple : en revenant en bus vers Arequipa, au moment de s'arrêter au "mirador de los volcanes" à 4.700 mètres d'altitude, le guide nous a dit : "vous avez deux minutes pour admirer le paysage, !" 

Plus jamais, sauf nécessité, vous ne m'aurez pour un voyage en bus, d'autant plus que vous sortez de ce monstre ankylosé de toutes parts ! 

Heureusement un peu plus loin, le chauffeur s'est arrêté pour que nous puissions admirer des vignoges : animal andin dont vous avez une photo ci-contre. Apparenté aux lamas et alpagas, il est actuellement interdit de le tondre.

A la semaine prochaine avec des nouvelles de la route (qui monte) vers Ayacucho et Cuzco.

Léon

Du mardi 14 au samedi 18 juillet 2009

Je viens de rentrer du trekking dans la Cordillère Blanche et voici mon message hebdomadaire.

Une petite rectification du message n°10

Jules César n'était pas contemporain des Incas, c'est ce que nous rappelle Jean Imberechts (actuellement en Syrie) un connaisseur du Pérou puisqu'il y a passé de nombreuses années en mission. Comme lui, n'hésitez pas à me faire remarquer mes erreurs.

Les mines au Pérou, points de vue divergents

Sur la route que j'ai prise pour arriver ici à Caraz, j'ai traversé de nombreuses régions minières. Des petites mines de charbon parfois exploitées par quelques ouvriers. De plus grandes mines, d'or essentiellement, qui, comme en Roumanie (cf. projet de la société Canadienne à Abrud, village désertifié soutenu par Mme Dujardin de Durnal) utilisent des bassins de décantation au cyanure. 

Selon un employé rencontré non loin d'une de ces mines d'or, "Nous contrôlons la situation, !" Selon les paysans riverains interroges, ils sont moins affirmatifs : ils craignent pour l'eau de leur puit, pour leurs cultures, pour leurs produits, pour leurs enfants... C'est vrai que du cyanure, cela ne doit pas trop respecter l'environnement, et les humains qui y sont environnés !!! Question de points de vue, et d'intérêts !!

Dans les rivières que j'ai longées, j'ai vu des chercheurs d'or, passant leur journée à remuer des tas de graviers, dans l'espoir de trouver quelques hypothétiques pépites d'or. Différences de moyens, différences de chance !

Traversée de cinq jours de la cordillère blanche

Bien renseigné par le guide "Lonely Planet", je suis parti avec l'Agence Pony Expéditions dont le gérant Alberto connaît bien Tubize et le Club Alpin Belge. Parti avec le guide Mauricio et son âne comme porteur de bagages, je me suis joint à un sympathique trio d'amis de Chalons-en-Champagne : Ophélie, Damien et Guillaume, trois amis d'enfance en visite au Pérou.

Nous avons tout partagé: la cuisine, car mon camping gaz était un peu faiblard par rapport aux vents andins, les spaghetti, le thé aux feuilles de coca (contre le mal de montagne), la confiture de la grand-mère de Guillaume, les sentiers, les difficultés dues à l'altitude mais aussi les beautés de cette montagne que vous pourrez découvrir grâce aux photos jointes.

Deux cols de plus de 4.700 mètres, c'est à dire quelques poussières en moins que le Mont Blanc, sommet de l'Europe géographique. Beaucoup d'arrêts pour reprendre son souffle mais la joie d'arriver aux sommets. 

Tout d'abord une photo des quatre compagnons au sommet du col de Punta Union (4.750 m), dans le soleil et une autre dans le brouillard, le col de Portachuelo, arrivé au sommet avec Mauricio (les amis français étaient partis la veille) ce samedi 18 juillet à 8 heures au matin.

Je vous offre quelques belles vues de ces montagnes, des lacs, des fleurs et un superbe "amanhecer", un lever de soleil unique après une nuit glaciale (au matin il y avait du givre sur les tentes) passée à 4.395 m.

Dans cette montagne magnifique, j'ai croisé deux couples de Belgique, l'un de Gembloux, l'autre de Rhode-Ste-Genese.

La lente agonie de la cordillère blanche

Selon Mauricio, guide de Montagne, âgé de 53 ans, quand il était enfant, il y avait de la neige l'hiver (l'été pour nous) dans toutes les vallées menant aux pics de la Cordillère. Depuis, lentement chaque année la neige recule. Selon lui quand il sera "au cemetero", la cordillère n'aura plus de neige, et il n'y aura plus de touristes pour faire des trekking ! 

Je vous assure, pendant la nuit d'insomnie passée dans cette montagne, je l'ai entendue gémir, comme quelqu'un qui sent qu'il va mourir,

A dans une semaine, ce sera à Lima, la capitale du Pérou.

Léon

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Merci a ceux et celles qui m'envoient des messages comme par exemple Jean-Noel Pierret, d'Alle-Sur-Semois

"Nous te souhaitons une bonne continuation dans ton aventure et de garder la forme pour aller jusqu'au bout ! Encore merci pour tout le travail que tu te donnes pour tes correspondants. Amitiés. Jean-Noël"

Et oui des correspondants, il y en a 360 !

Du dimanche 28 juin au samedi 4 juillet 2009

Dimanche 28 juin, pendant que ma fille Sueli courait le Triathlon de Nice

Ce dimanche 28 juin, une pensée toute spéciale à ma fille Sueli qui participe au triathlon de Nice, une épreuve de niveau international regroupant 2.500 athlètes pour 3.800 mètres de natation, 180 km à vélo dans l'arrière-pays niçois avec un dénivelé de 1.800 mètres avant de terminer par un marathon de 42,2 km sur la célèbre "promenade des anglais". En pleine nuit, je me suis réveillé en pensant à Sueli qui avait pris le départ depuis quelques heures déjà à 6h30 du matin.

Grace à Internet, j'ai été rapidement au courant des résultats en apprenant que Sueli a terminé l'épreuve en 11 heures et 27 minutes, 37eme femme (sur 216 au départ) et 10eme de sa catégorie (30-35 ans). Cela mérite un tout grand Bravo !

Rectification : Cajamarca et non Cajabamba

Samedi 27 juin , c'est bien à Cajamarca que je suis arrivé.

Je suis accueilli pour 4 nuits chez des Religieuses grâce à Sr Julia, une amie de Christine Dubois qui a travaillé avec elle dans le bidonville de la Tablada au Sud de Lima. Super la nourriture, le lit bien reposant, la lessive, ... bref j'y resterais bien davantage mais "la Transandine m'appelle !"

Découvertes autour de Cajamarca

Les nécropoles pré-incas de Otuzco qui se trouvent à 8 km de Cajamarca sont constituées de niches funéraires construites à flanc de colline. En revenant de cette visite, je n'ai pas vu un casse-vitesse à cause du soleil couchant et je me suis retrouvé dans le fossé après une belle pirouette! Plus de peur que de mal, rien de cassé y compris pour le vélo ! Heureusement je portais le casque, équipement si peu courant ici au Pérou!

La "Cumbe Mayo" est un site pre-inca dans un paysage merveilleux surtout avec le soleil présent depuis mon arrivée à Cajamarca. 

Un guide compétent pour expliquer l'ingéniosité des constructeurs de ces canaux de conduction d'eau. En Quechua, ce site porte le nom de "Kumpi mayo" ce qui veut dire "canal bien fait", très très longtemps avant Jules César ! 

A quelques km de la ville, grâce à une piste cyclable à double sens de deux mètres de large (5 bons points pour le Pérou !), je suis allé prendre un bon bain chaud aux "banos del Inca" ou Atahualpa, le chef Inca avait installé son camp lorsque le sinistre Pizarro arriva dans la région.

Rencontres à Cajamarca

Ce lundi 29 juin étant férié au Pérou (fête de St Pierre & St Paul), je suis resté un jour de plus pour rencontrer les amis du SER. Cette Association de Services Educatifs en milieu Rural poursuit différents objectifs principalement:

• une gestion publique démocratique et une "Bonne Gouvernance";
• un accès a la Justice pour tous;
• la promotion de la citoyenneté;
• un travail de reconstruction suite aux conflits armés internes ... l'on se souviendra des années noires du temps du "sentier lumineux"

Mais restent actuellement bien d'autres problèmes comme le manque de respects des Droits des travailleurs des mines et du manque de respect de l'environnement (exemple : pollution de l'eau).

Dans le bureau de cette association partenaire d'Entraide et Fraternité (l'une des ONG sponsorisées par la Transandine) depuis de nombreuses années, j'ai rencontré plusieurs personnes, des Péruviens, Sra Pilar et Sr Ricardo ainsi qu'une jeune volontaire allemande, Lena s'exprimant en Français. 

Le coordinateur régional, Sr Miguel Zegarra m'a expliqué en détail le programme d'action du SER dans la région en rappelant l'importance des "Rondas campesinas", ces associations de citoyens, nées dans les années 1970, luttant contre les vols, les viols, les violences imposées aux personnes (surtout les femmes et les enfants) dans les villages. Un programme toujours d'actualité !

Est-ce que mes messages vous intéressent ?

Une réponse d'une fidèle "supportrice": 

"Bien sûr, Léon, que tes messages m'intéressent toujours. Je dirais même de plus en plus. Au début, je les lisais un peu distraitement, maintenant, je vais voir sur la carte les endroits que tu mentionnes et je pense à toi très souvent. Tu me soutiens dans ma vie de tous les jours. Vraiment, vive internet! C'est fabuleux cette communication. J'ai gardé la photo du petit bonhomme au bonnet, il est trop mignon! Voilà que la providence a encore "frappé" : ce petit-déjeuner (pas si petit que ça d'ailleurs!) improvisé, c'est divin, dans tous les sens du terme, non ? Vraiment, tu as toujours une mine resplendissante, et ton moral a l'air de suivre aussi. Tant mieux! Ne change rien. Nous sommes tous avec toi de ce coin-ci du monde. Bonne route et à la semaine prochaine! " 

Francoise Lesuisse d'Assesse.

Dangers ??

Une question que plusieurs me posent : quels sont les dangers que je rencontre? En fait ... jusqu'à présent, je n'ai pas été inquiété par des personnes qui auraient des intentions disons malveillantes. Du côté circulation, pas de problème majeur non plus, les poids lourds (camions et bus) ainsi que les autres véhicules m'avertissent à l'avance par un coup de klaxon qu'ils vont me dépasser. Plusieurs chauffeurs tiennent à m'encourager par un signe amical ou un coup de klaxon. La pancarte arrière "Transandina Quito - Lima - La Paz" les informant clairement de l'objectif de mon périple.

Le seul véritable danger vient des nombreux chiens agressifs qui tournent autour du vélo. Jusqu'a présent, un seul m'a mordu ... mais il s'est cassé les dents sur ma chaussure! Pour les dissuader de m'agresser, je crie aussi fort qu'eux mais c'est seulement la vitesse qui me permet de m'en débarrasser ! ... ouaille quand je suis en côte !

"Hospedaje" et hospitalité

Généralement, je cherche un petit hôtel pour la nuit. Du point de vue budget cela tourne aux alentours de 5 dollars en Equateur à 3, 4 Euros au Pérou. Vous comprenez qu'à ce prix, je ne dois pas être très exigeant sur le nombre d'étoiles. Parfois il n'y en a qu'une seule, ou une demi ou même parfois pas du tout lorsque je dois m'éclairer à la bougie. Mais si la nuit est sans nuages, dans ce cas il y en a des milliers ! 

Mais cela ne ternit en rien l'accueil des gens ! Une nuit je me suis retrouvé chez moi ... "a l'Hostal del Leon" à la lumière d'une bougie comme au temps de nos grand-parents ! Une autre fois, j'ai dormi dans une chambre prévue pour les clients d'une station d'essence ... et à minuit, plus de groupe électrogène!

Un autre exemple d'hospitalité: sur la route menant à Hualgayoc, le jeudi 25 juin, j'ai été interpellé par une dame qui, sachant que sur cette route il n'y avait pas le moindre restaurant ni de magasin, m'a invité à dîner chez elle Et vu son insistance, je n'ai pas pu refuser. Il est vrai que je commençais a avoir l'estomac dans les talons!

De Cajamarca à Cajabamba

Une belle route asphaltée et pas trop pentue, cela me change. Aujourd'hui mercredi 1er juillet, j'ai roulé relax et à 14h30 j'arrivais à San Marcos apres avoir "avalé" 66 km. Sur ce trajet, j'ai parcouru mon 2000eme kilometre en deux mois, à une moyenne légèrement supérieure à 10 km/heure. Rencontre avec des paysans qui écrasent leurs grains moissonnés grâce à des ânes ou des chevaux (voir photos).

Sur les ondes de radio Chesquillacta ( = " Message du Peuple") à San Marcos

Ce jeudi 2 juillet entre 13 et 14 heures, une interview concernant mon voyage, ses objectifs, les rencontres, les difficultés a été diffusée dans le cadre de l'émission quotidienne "Semillas de Justicia", c'est-à-dire "Semences de Justice". La veille, j'avais rencontré Sra Rocio Longa, une sociologue travaillant pour l'association Projur dans la région de San Marcos.

Bien arrivé à Huamachuco

Accueilli le soir du 2 juillet à Cajabamba par une religieuse Canadienne francophone, Sr Elmira Allary, qui essaye de sensibiliser les jeunes à la problématique du respect du "medio ambiente" et au réchauffement de la planète, je suis parti tôt ce matin en direction de Huamachuco. 

Une route presque plate, m'avait dit un chauffeur. En réalité, ce fut bien plus dur que prévu, avec quelques sérieuses montées. Très dur en raison du revêtement de la route : des cailloux, du sable, de la boue. Mais bien arrivé à la tombée de la nuit après 56 km, à la moyenne de 6,8 km/heure. Demain matin, samedi 4 juillet, un peu de repos avant de repartir.

Sur ce, je vous quitte sur cette longue route qui mène à la Cordillère blanche, dont certains m'ont dit, qu'avec le réchauffement climatique, elle est de moins en moins blanche !

Léon

Du dimanche 14 juin au samedi 20 juin 2009 

Après six semaines passées en Equateur, je suis entré au Pérou sous le soleil. Fini la pluie qui rendait les routes en terre presque impraticables.

Un pont 6 fois plus large que les routes qui y mènent !

Surprenant ce pont/frontière entre les deux pays, appelé "pont de l'intégration": longueur ("longitud" en espagnol !) = 60 mètres ; largeur = 12 mètres soit 6 fois plus large que la route empierrée et en terre de chaque côté du pont !

Arrivé vers 16 heures au poste de douane, les formalités douanières se sont passées sans problème. Toutefois, étant donné que la barrière est fermée avec un cadenas puisqu'il est rare qu'un véhicule (autre qu'un vélo) franchisse la frontière à cet endroit, j'ai eu quelques difficultés avec mon vélo et son chargement qui dépassait la hauteur de la barrière, du moins pour la frontière Péruvienne.

Pour quitter l'Equateur, le gentil douanier avait accepté que je le filme en train de m'ouvrir la barrière (ce qui me m'était jamais arrivé en Europe lors de mes nombreux voyages).

La cordillère dans toute sa splendeur

Durant ma traversée de l'Equateur, la Cordillère des Andes était pratiquement toujours dans les nuages. En arrivant au Pérou sous le soleil et un ciel presque sans nuages, elle m'est apparue dans toute sa splendeur. La traversée du Pérou promet d'être splendide!

Rencontres diverses

En quittant l'Equateur, j'ai rencontré un serpent qui traversait la route. Comme il avait peur de moi j'ai pris le temps de le filmer.

Les premiers contacts avec les Péruviens sont très bons. Plusieurs familles m'ont offert des oranges. Ce samedi matin, au sommet d'un col (2.775 m), une dame m'a invité à prendre une tasse de café. Dans la maison, ils élèvent des cochons d'Inde. En Equateur et au Pérou, ce sont des "cuy"... destinés a la consommation!

De Chiple à Cutervo : le tronçon le plus dur de la Transandine... jusqu'a présent !

Pour franchir la frontière entre l'Equateur et le Pérou, j'avais pédalé pendant 250 km sur des routes en terre et empierrées. Grande était ma joie de retrouver une belle route macadamisée... et en descente, de la ville de Jaen vers l'océan Pacifique. 

Ma joie fut de courte durée. En effet pour arriver ici à Cutervo d'où je vous envoie ce message, il y a 63 km. Il m'a fallu 13 heures pour les parcourir (réparties sur deux jours et demi) ! La plupart du temps, je poussai le vélo en raison du caractère pentu de la route, de la boue provoquée par les pluies et des cailloux. 

J'ai du loger à Santo Domingo à mi-chemin. Je croyais que je n'y arriverai jamais. Et vers 20 heures, dans la nuit noire des Andes m'est apparu un village avec de la lumière, un "hospedage", un restaurant et même un cyber-café (avec un seul écran !). 

Quant à hier soir, selon les conseils de trois paysans rentrant des champs, j'ai installé mon couchage à l'abri d'une construction financée par une OMG pour la commercialisation du lait. Vers 11h, les vigiles sont passés mais m'ont laissé tranquille comprenant que j'étais en voyage. La nuit fut clémente malgré le fait que je me trouvais à plus de 2.500 mètres d'altitude.

Je ne suis pas seul sur la route !

Selon une famille, il y a un groupe de jeunes des USA qui sont passés par la même route que moi ! Par ailleurs, selon d'autres témoignages, un trio "descend" en vélo vers Lima : deux hommes et une femme qui serait la "noiva" ou du moins "la namorada" de l'un des deux hommes. Ici tout se sait !

Première crevaison

Jeudi 18 juin, première crevaison après 1.650 km (normal ... si vous voyiez les cailloux)! Pour le changement de pneus, j'ai monté les "Marathon XR Schwalbe" que je réservais pour la Bolivie. Pour assister à l'opération, il y avait une dizaine de spectateurs : des enfants en route vers l'école. Après cela, j'ai eu droit à une bonne soupe de la dame qui avait observé cela de sa cuisine. "Muchas grazias".

La fête de la St-Jean

Les gens qui me croisent me demandent si je vais à la fête de la St-Jean. Normalement, c'est le 24 juin. Mais les festivités qui durent une semaine commencent déjà aujourd'hui samedi 20 juin. Compte-rendu dans le prochain message.

Je suppose qu'en Belgique les examens sont finis. Reste le plus dur : l'attente des résultats.

Déjà à tous ceux qui auront la chance d'en prendre, je souhaite de "bonnes vacances".

Léon au Pérou

Du dimanche 31 mai au samedi 6 juin 2009

Un peu de repos à Gualaceo

Le week-end passé, 30 et 31 mai, je me suis reposé chez José et Cecilia Velez qui ont travaillé de nombreuses années au Collège de Basse-Wavre et qui sont revenus en Equateur pour leur retraite dans un merveilleux coin de verdure au bord d'une rivière à un kilomètre de la charmante ville de Gualaceo. 

José a écrit un livre très bien documenté sur la problématique du réchauffement climatique, phénomène mondial qui affecte particulièrement les pays Andins et l'Equateur. 

Dimanche après-midi, José m'a emmené pour une balade dans les montagnes à la découverte d'un lac ... un cadre merveilleux ou la nature est encore à l'état pur.

L'accueil de Jimmy

Lundi 1er juin, arrivé à Cumbe, un petit "pueblo" sans hotel, devant le bureau fermé de la paroisse (fermé tous les lundi), un homme du village a compris que je cherchais un endroit pour loger ... il m'a tout simplement invité à passer la nuit chez lui. " Muchas gracias amigo ! "

Une route aux multiples lacets, montées interminables et descentes vertigineuses

Chaque jour me réserve son lot de montées. Il m'arrive de grimper pendant 3, 4 ou 5 heures sur la journée à une vitesse moyenne de 5 ou 6 km/heure. J'ai tout le temps d'admirer la beauté des paysages (lorsqu'il n'y a pas de nuages) et de saluer les gens au bord de la route. 

Plusieurs chauffeurs m'encouragent par un coup de klaxon ou un signe de la main. Je dois vous dire que je suis toujours heureux d'arriver au sommet et de me laisser glisser dans la descente, parfois à du 50 km/heure et ce pendant 15 ou 20 km, en m'arrêtant de temps en temps... au bord des précipices... pour admirer les villages à 500 ou 1.000 mètres en contrebas. 

Heureusement... et ceci devrait vous rassurer... le vélo est pourvu de freins puissants hydrauliques !

Une nuit calme dans un gite à Saraguro le mercredi 3 juin

Perché tout en haut d'une colline à quelques kilomètres de la ville de Saraguro, j'ai déniché un gîte tranquille où j'ai pu goûter le délicieux maïs accompagné de fromage, le plat le plus courant de ce pays ... et d'un thé aux herbes de montagne. 

Julio et son épouse Luz-Angelica ont tenu à revêtir leurs habits traditionnels pour la photo au moment du départ. Il m'ont réservé un accueil vraiment chaleureux, me posant un tas de questions sur le but de mon voyage, intrigués comme beaucoup d'autres par le fait que je voyage seul et ... aussi longtemps. 

Ce gîte fait partie du réseau équatorien du tourisme qui vise à mettre en valeur la culture indigène. Si vous désirez en savoir plus, voyez leur site.

Dimanche 7 juin au matin, je reviendrai ici à Saraguno pour le marché. La région est habitée par les Saraguro, le peuple indigène le plus prospère du Sud de l'Equateur. 

Les Saraguro vivaient à l'origine autour du lac Titicaca, au Pérou mais ils furent déplacés autoritairement dans le cadre des mitimaes, un système de colonisation de l'Empire Inca. Et oui, hélas, il n'y a pas que Staline (et d'autres encore) qui forcent les peuples à se déplacer... !

Les Saraguro portent de superbes costumes : hommes et femmes portent un chapeau plat en feutre blanc à larges bords. Les hommes coiffent leurs cheveux en queue de cheval. Les femmes portent de lourdes jupes noires plissées et des châles attachés avec des épingles d'argent.

Rencontre de deux anglais voyageant en side-car

Les side-cars m'ont toujours fasciné ... me rappelant celui de mon oncle Jean, lorsque nous voyagions avec Tante Alice et les cousines d'Haltinne. L'an passé en Ukraine, j'en ai vu de tous les modèles. 

Il se fait que ce jeudi 4 juin, jour de pluie, j'ai rencontré deux anglais, Andy et Maya, qui traversent les Amériques du Nord au Sud pendant huit mois grâce à un side-car arborant deux roues de rechange. 

Nous avons partagé nos expériences et même un petit pain. Ce couple compte se rendre au Pérou et en Argentine comme moi mais en passant par le Brésil. Leur site : www.adventuresidecar.co.uk

Arrivée à Vilcabamba

Jour facile que ce vendredi 5 juin. De Loja à Vilcabamba, pratiquement une longue descente sous le soleil. Grâce au "Lonely Planet", guide très complet que je vous recommande, j'ai déniché un petit hôtel tenu par un couple Français. Un coin merveilleux au calme... avec des hamacs comme en Amazonie. 

Le vélo et les bagages resteront au repos ici pendant que je vais rejoindre, en bus, mes cousin et cousine de France, leur fille Amélie et le petit Huaira. Nous visiterons la ville de Cuenca et la région pendant trois jours.

De cela, nous reparlerons dans le prochain message.

Léon ... toujours en Equateur (mais le Pérou se rapproche).